Fotoquímica y Fotografía

Fotoquímica y Fotografía

No vamos a caer en la definición simplista y errónea de que la fotoquímica sea una técnica fotográfica, mezcla entre fotografía y química. Porque la fotoquímica es mucho más que eso. Y porque no es una técnica de fotografía. Se trata de una ciencia que estudia la transformación química que provoca la absorción y la emisión de la luz visible y los rayos ultravioletas. Pero, lejos de  desarrollar aquí un tratado de química, voy a analizar cómo es posible que tú, como fotógrafo /a, puedas utilizar este fenómeno para lograr muy buenas tomas.

Este fenómeno consta de dos etapas principales; la recepción de la señal luminosa y la reacción química en sí misma. Además, recordemos que la radiación que constituye el color es la radiación que tal cuerpo no ha absorbido. Cuanto más corta sea su longitud de onda, más energía poseerá esa radiación y, además, algunas sustancias cambian de color si se ven sometidas a la luz, fenómeno que se llama “fototropía”.

Espectro luminico

¿Para qué nos sirve todo este conocimiento? Es básico e interesante para saber cuáles son las variables implicadas, por ejemplo, en el fenómeno del smog fotoquímico, un fenómeno producto de la contaminación pero que muchos fotógrafos y cineastas aman desde el punto de vista artístico porque permite tomar tomas casi surrealistas en paisajes que, de otro modo habrían resultado más que ordinarios.

Smog en el distrito central de Hong Kong

Smog fotoquimico

Además nos sirve para recordar que al utilizar el fenómeno de la fototropía podemos virtualmente pintar de luz algún objeto para fotografiarlo: basta en algunos casos con exponerlo a la luz de la lámpara de cincuenta vatios durante un minuto a unos cinco centímetros para disparar el cambio de color, especialmente si el objeto se halla en una solución acuosa, acetónica o alcohólica y en estado cristalino. El color obtenido suele verse en la oscuridad durante algún tiempo, a veces hasta varios días.

Por si deseas experimentar, estos son algunos de los compuestos fototrópicos más comunes:  Benzaldehidofenilhidrazona, que es incolora pero se transforma en escarlata, Clorhidrato de quinoquinoleína, de cristales amarillos que pasan a ser verdes, a-naftilaminoalcanfor (solución clorofórmica),  que esincoloro y se vuelve verde y Tetrabenzoiletileno, también incoloro pero que se vuelve amarillo.

Referencias:

• http://www.textoscientificos.com/fotografia
• http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Spectre.svg

Nanofotografia: El poder de lo diminuto

La belleza de lo diminuto.

La nanofotografía se trata, de fotografiar objetos y entornos muy pequeños que el ojo humano desnudo usualmente no puede captar como tales.

Lo que sucede es que, a veces, el arte y la ciencia se reúnen, trabajan juntas para crear representaciones visuales en relación con la ciencia y la tecnología para lograr una fantástica conexión, no sólo entre artistas, técnicos y científicos, sino entre ellos y el público que no tiene relación directa con estas áreas del conocimiento.

La muestra “Science as Art” ha venido funcionando desde el año 2006 y surgió como un reto hacia los estudiantes de escuela secundaria de Carolina del Sur y de la universidad de Clemson: debían obtener y compartir las imágenes visuales obtenidas en sus laboratorios y otros espacios de trabajo. Desde luego, su trabajo captó la atención de artistas, científicos y técnicos de manera casi inmediata, y entonces se creó el concurso anual.

Las fotos que hoy presento pertenecen a la muestra presentada en el año 2010. Pero en la web que dejo como referencia pueden apreciarse las de años anteriores.

¿Código Binario?

El propósito de este trabajo fue conectar un objeto propio de un ciclo de vida orgánico a la tecnología. Se trata de la fotografía del tronco del un árbol, modificado con Photoshop, para mostrar los patrones del tronco. Se parece a un código binario. Y lo que hace que esta foto resulte interesante es el hecho de que se trata de un objeto muy simple, de esos que vemos todos los días, pero que ofrece una estructura particularmente compleja.

¿Sólo triángulos de colores?

Se trata de la fotografía de un origami de un parabolide hiperbólico y demuestra el concepto de una superficie de dos fases.  Su aplicación en arquitectura permite utilizar y evaluar la resistencia de los materiales al formar superficies curvas. Una superficie curva puede crearse simplemente a partir de doblar una superficie recta y plana en el espacio. Esta foto en particular muestra las propiedades físicas del papel. 

¿Has tomado fotos de cosas MUY pequeñas?  Espero esos enlaces!

Fotografía Nocturna by Mario Rubio

La fotografía nocturna exige, al contrario que otras muchas variantes fotográficas, la máxima paciencia. Tomas que pueden llegar a durar varias horas ponen de manifiesto en la gran parte de las imágenes el movimiento de nuestro planeta Tierra. Las estrellas, con sus trazos dibujados en el firmamento, dan fe de nuestro movimiento de rotación. El ecuador celeste nos argumenta de forma visual las distinas direcciones que toman las trazas estelares respecto a la tierra. Así mismo, las nubes que ante nuestros ojos suelen ser estáticas, en la fotografía nocturna cobran vida, dibujándose como grandes estelas afiladas que decoran el cielo.

Este tipo de fotografía “noctámbula”, busca escenas poco usuales como: casas derruidas, paisajes naturales, arquitectura industrial donde colorear con múltiples flashes y linternas de colores al antojo del autor para transmitir sensaciones nuevas e inusuales a los espectadores.
La fotografía nocturna provoca en el fotógrafo la ansiedad y deseo de ver los resultados en la pantalla mucho más que otras disciplinas donde el resultado depende 100% del autor. En esta variante fotográfica, no es él solo quien decide como será la toma sino todos los elementos que forman parte en las largas exposiciones tales como: el agua, las estrellas, constelaciones, la luna, las nubes, los aviones y un largo etcétera que harán de cada toma una imagen única e irrepetible.

Muchos aficionados a la fotografía se encuentran con la dificultad de conocer cómo calcular el tiempo de exposición en ausencia de luz y obtener una fotografía con un histograma deseado. Así mismo variantes como la hiperfocal, la técnica de doble o triple enfoque en la misma toma son aspectos que no se suelen practicar en fotos diurnas y que son el ABC de la fotografía noctura.

En mi opinión, pienso que la noche es más rica en colores que el día.

Sin duda, la luz de la oscuridad es la más fascinante para fotografiar.

Más información: www.mariorubio.com 

Herman Leonard, fotógrafo de jazz 1923 - 2010

El fotógrafo estadounidense Herman Leonard ha fotografiado a las grandes figuras del espectáculo en el esplendor de su carrera. Se hizo famoso por sus legendarias fotografías en blanco y negro tras bambalinas, un trabajo de backstage que inmortalizó a personalidades de la talla de Frank Sinatra, y que le valió el reconocimiento como uno de los mejores cronistas del panorama del jazz de mediados de siglo XX., usando con maestría una iluminación de tinte cinematográfico para capturar la esencia del instante. 

Sus imágenes son un ícono de imaginario jazzístico: estilizadas instantáneas de salas oscuras, relucientes micrófonos y mucho humo de cigarros.

Un dato curioso: en 2005 el huracán “Katrina” destrozó más de 8.000 de sus históricas fotografías, no obstante Leonard se había ocupado de poner a buen recaudo los negativos.

Jim Marshall, famoso fotógrafo del rock

Jim Ha sido (y será) uno de los fotógrafos más famosos del rock de todos los tiempos. A él van ligadas numerosas instantáneas a artistas como Jimi Hendrix, Johnny Cash, The Beatles, Bob Dylan, Rolling Stones o The Who. Pero, sobre todo, adquirió su fama a raíz de las fotos que realizó en el histórico festival Woodstock de 1969.

Realmente podríamos considerar a personas como Jim Marshall casi auténticos historiadores ya que, sin él, nos habríamos perdido muchos momentos históricos de la música. Momentos que, afortunadamente, podemos revivir viendo sus fotos: 

Gotas de Agua

Los materiales que se necesitan

* La cámara de fotos. Bueno, es obvio que necesitarás una cámara de fotos, pero lo que si es necesario que sepas es que la cámara debe permitir ajustes manuales. Vamos a tener que ajustar el tiempo de exposición, por lo que si usamos un modo de disparo totalmente automático no podremos garantizar el resultado.

* Un trípode. Vamos a dejar fija la cámara, por lo que necesitaremos fijarla con un trípode bien sólido.

* Un disparador remoto. Si disparamos pulsando el botón de la cámara probablemente transmitamos vibraciones a la cámara aunque esté fijada al trípode.

* Una cubeta de agua

* Una bolsa de plástico pequeña o Gotero

* Un folio o una cartulina.

* Un boligrafo o un lápiz o una varilla.

*Líquido (de colores)

* Algo de espacio para trabajar.

* Tiempo libre...

... y un poco de paciencia.

El montaje del equipo

Busca una mesa donde colocar la cubeta con agua y fija el trípode al suelo, de modo que la cámara quede a la altura de la cubeta, un poco por encima de ella.

Coloca el folio por detrás de la cubeta. Con ello crearemos un fondo uniforme ynos servirá además para rebotar la luz del flash.

Busca algo donde fijar la bolsa de plástico o gotero por encima de la cubeta, a una cierta altura. Las gotas las dejaremos caer desde la bolsa o gotero a la cubeta, con lo que colgada en un punto fijo conseguiremos controlar que la gota caiga siempre en el mismo sitio, y no tendremos que preocuparnos de enfocar más de una vez.

Asegurate de que la bolsa o el gotero quede bien fijado. Si durante el ejercicio se desprendiera y cayera desde lo alto a la cubeta puede salpicar mucho agua y tu cámara puede salir mal parada.

Antes de fijar el trípode comprueba que todo el montaje está en orden y que las gotas caen en el punto elegido.

Situa el flash en un lateral, apuntando al papel usado como fondo, de forma que la luz quede rebotada. Conecta el trigger y el receptor en flash y cámara y comprueba que funciona.

Ahora ya estás en disposición de colocar la cámara y el trípode y conectar el disparador remoto a la cámara.

La configuración de la cámara

Lo primero que debemos hacer es fijar el enfoque de la cámara. En esta ocasión trabajaremos con el enfoque manual.

Para esto es para lo que necesitamos el bolígrafo.

Como hemos fijado nuestro montaje de modo que las gotas siempre caen en el mismo sitio, con ayuda del bolígrafo fijaremos el enfoque. Para ello introducimos el boligrafo (o el lapiz, o la varilla; el objeto que tengamos a mano) en el agua dejando la mitad fuera, justo en el punto en el que cae la gota, de modo que tengamos un punto fijo para el enfoque. Una vez enfocado ya podemos retirar el bolígrafo.

La parte esencial a tener en cuenta de cara a la configuración de los parámetros de la cámara es el tiempo de exposición.

Necesitarás un tiempo lo suficientemente pequeño como para congelar el movimiento.

Puedes usar una apertura media. Haz pruebas, ya que dependiendo de la focal que uses y la distancia de la cámara al agua la profundidad de campo variará.

Eligiendo la cubeta

Las formas que van a ir teniendo las gotas de agua dependerán fundamentalmente de la forma de la cubeta, la profundidad, y la altura desde la que hagamos caer las gotas de agua.

Si la profundidad es insuficiente no conseguirás que las gotas adquieran las formas tan características al salpicar, y en lugar de eso lo que probablemente consigas es una salpicadura horizontal que acabe mojando tu equipo.

Haciendo Fotografías de Gotas de Agua como un Profesional

La primera de las claves para conseguir aspectos muy interesantes en tus gotas de agua es la iluminación.

En fotografía la luz lo es todo, y probablemente ya hayas descubierto que en función del ángulo y el tamaño de la luz las formas y su aspecto varían considerablemente.

La segunda clave es el fondo.

Puedes probar con cartulinas de colores u otros materiales que puedas encontrar por casa. El aspecto final de las fotos dependerá del color de la cubeta y el color de fondo que hayas utilizado.

Fotografía Subacuática

Antes de sumergirnos debemos tener en claro un par de ítems:

Empezando por el equipamiento. No se te ocurra sumergirte sin más con tu cámara si no quieres tirarla luego a la basura. Existen carcasas especiales para proteger los componentes. Conviene llevar un foco también preparado para el agua, especialmente si vas a sumergirte muchos metros, porque a más profundidad, menos luz natural llega desde la superficie. A la hora de sumergirse y bucear, hay que hacerlo lentamente, para evitar presiones innecesarias sobre el equipo.

La presión del agua

Si recuerdas de tus clases de Física del colegio, te explicarían algo así como que al nivel del mar hay una atmósfera de presión. No quiero profundizar en leyes físicas, pero este concepto será interesante para lo que viene a continuación.

Si alguna vez has probado a sumergirte dentro del agua y has comenzado a bajar hacia el fondo, rápidamente habrás notado que te empiezan a molestar los oídos. Es el efecto de la presión. Por cada metro que bajas debajo del agua, aumenta 0,1 atmósferas, o lo que es lo mismo, a 10 metros de profundidad tu cuerpo está sometido a 2 atmósferas de presión, el doble que cuando estás fuera del agua.

En este punto debes saber que a esa presión también se verá sometida tu cámara o la carcasa en la que esté metida.

La luz dentro del agua

A medida que comienzas a descender dentro del agua, las propiedades de la luz varían. Existen multitud de factores que afectan a ello, dependientes de la propia luz como de las condiciones del agua, y las radiaciones de diferente longitud de onda que forman los colores del arco iris se absorben de forma diferente, por lo que rápidamente empezaremos a perder ciertos colores.

Por ello, a cierta profundidad el uso de antorchas de iluminación se hace casi indispensable para determinados tipos de fotos.

Y ahora si, las tres opciones

Bolsas estancas genéricas

Sin duda, el uso de este tipo de bolsas genéricas es la opción más barata y también la más insegura.

El sistema es bastante sencillo. Se trata de unas bolsas hechas en un material plástico de cierta resistencia en las que introducir la cámara y que cuentan con una pieza de vidrio, metacrilato u otro material para hacer fotos a través de él.

Carcasas estancas "a medida"

Las carcasas estancas son una solución mucho más serias que las bolsas. Están hechas de un material resistente, con juntas de sellado y podríamos clasificarlas en dos grupos.

El primer grupo lo forman las carcasas creadas fundamentalmente para cámaras compactas, normalmente por el propio fabricante de la cámara, con una orientación a un público aficionado.

El segundo grupo lo forman una serie de carcasas de fabricantes como Sea&Sea o Ikelite que se dedican al negocio de la fotografía submarina, destinados fundamentalmente a cámaras réflex y a las que se pueden acoplar otros accesorios como antorchas. Muchas de estas carcasas tienen un precio más elevado que la propia cámara. Pero, ¿quién dijo que la fotografía submarina fuera barata?

Cualquiera de las carcasas se caracteriza por poder acceder a gran parte de sus botones de configuración, lo que nos permite un control (casi) total de la cámara bajo el agua.

Cámaras sumergibles

El tercer grupo lo forman las cámaras sumergibles, cámaras que permiten hacer fotos debajo del agua por ser su propia cubierta una caja estanca.

Cada vez aparecen más cámaras destinadas al uso doméstico que cuentan con esta función que nos permitirá meter nuestra cámara a poca profundidad y hacer algunas fotos en el agua.

Así que, si este verano quieres hacer fotos debajo del agua, ya no tienes excusas. No será por alternativas

Elena Kalis - Fantasía bajo el agua

Elena es una fotógrafa nacida en Moscú, Rusia, que ha vivido los últimos años en una pequeña isla de las Bahamas junto a su marido y sus hijas. Realiza maravillosas fotografias subacuáticas, la mayor parte de sus fotografías juegan con la luz, el color, el espacio, creando un mundo de fantasía; otras veces traen a la vida historias de fantasía (como su serie “Wonderland” trae a la vida la historia de “Alicia en el país de las maravillas“). Aqui les dejo una muestra de su increible trabajo.